那些知名的民族服装品牌似乎正在走下坡路。
前段时间，“上海破产法院”公众号发布公告称，因新疆拉夏贝尔服饰有限公司无法清偿到期债务，法院已受理该公司破产清算，债权金额高达3.4亿元。
不过，拉夏贝尔并不是唯一一个近年来逐渐黯淡的服装品牌。 比如，艾格2020年宣布破产重组； 森马2022年也交出了史上最差成绩单，净利润暴跌近60%。 曾邀请周杰伦代言的美特斯邦威也被曝经营问题。 不仅拖欠员工工资，还关闭了大量门店。
过去，这些国服品牌是很多80后、90后的青春记忆，如今却只能处于“低级上高下”的尴尬境地。 在他们彻底淡出公众视野之前，他们还能有逆风翻身的希望吗？
民族品牌遭遇“中年危机”
20世纪90年代，福建服装业正处于从贴牌模式向自主品牌模式转型的黄金时期，这是中国服装业崛起的开始。
当时的中国服装品牌在创业方面有着得天独厚的优势。 一方面，中国劳动力成本低，纺织业发达。 只要厂家愿意，没有生产不出的面料款式。 另外，当时国内服装市场几乎是一片空白。 企业总能留下立足点。
许多民族服装企业都享受到了这波发展红利。 例如，拉夏贝尔在2003年加速了门店扩张，恰逢消费狂潮。 公司营收规模一度达到120亿元，全国门店数量接近数万家。
美特斯邦威也是2000年后发展迅速的品牌，不仅邀请周杰伦、郭富城等巨星代言，还被誉为“步行街之王”。 几乎每一条步行街都可以看到它的店面。 高峰期门店数量达5220家。
但如今，这两家企业连年亏损，中国服装企业由盛转衰。 事实上，这也是一个“向西方学习”的过程。
从产品来看，中国服装品牌的自主设计和研发能力相对较弱，缺乏设计感。 当市场没有竞争对手的时候，大家的设计水平都差不多，各大公司自然可以平均发展。 但当国外快时尚品牌和电商平台品牌进入市场时，服装设计上的差异就会变得非常明显，消费者自然会择优而选。
而且，多数民族服装品牌在产能规划、新品上市节奏等方面缺乏统一标准。 例如，拉夏贝尔就多次报告“爆仓”问题。
看数据更直观。 拉夏贝尔的库存周转天数从2018年的约210天增加到2020年的400多天。2021年收缩门店后，又回落至168天。 ，Zara的库存周转天数只有80多天。
400天的库存周转天数意味着拉夏贝尔需要一年多的时间才能把仓库里的衣服卖掉。 难怪夏佩尔的库存积压高达20亿元以上。 企业利润较低。
最后，从销售端来看，民族服装品牌并没有把重点放在解决经营效率低下的问题上，而是将增加收入的希望寄托在“放马圈地”上，这加速了它们的衰落。
虽然直营或特许经营可以快速提升业绩，但如果供应链效率和市场需求问题不从根本上解决，但公司认为“生产完就可以卖”，公司的库存只会增加，叠加直营在面临租金、人工等经营门店的成本压力之后，爆发只是时间问题。
有面料生产商曾向媒体爆料，称自2016年起就与拉夏贝尔合作。2010年，该材料生产商终止了与拉夏贝尔的合作。 这个时候，拉夏贝尔的资金链可能就出现了问题。
多元化走向“死亡之路”？
综观以上几点，如果说外资的进入和电商的发展是不可预测的市场变化，那么在这些变化发生之后，民族服装品牌未能及时调整方向才是其衰落的关键。 归根结底，还是企业的管理和发展意识。
我国服装企业大多以私营企业为主，发展于混乱的90年代，主要依靠粗放管理，往往缺乏完善的公司治理和内控制度。
大多数服装企业主在赚到第一桶金后，都会更加热衷于赚快钱。 单纯的服装业务无法满足这样的要求。 很多老板把目光投向多元化经营，有的甚至直接进入暴利行业。
首先，房地产是服装上市公司涉足的第一个跨界行业，与其他行业相比，房地产的进入门槛并不高，有钱就可以买房收租。
雅戈尔、七匹狼、美特斯邦威、波司登、红星尔克、李宁等都有跨境房地产项目，但部分企业涉足程度不高，仅投资房地产项目。 例如，鸿星尔克在河南购地建厂； 特斯邦威拥有多家商铺，近期不得不将部分商铺转让给雅戈尔进行周转，足见房地产的增值能力。
不过，雅戈尔却是在房地产和金融行业玩得“最流畅”的。 其2022年年报显示，雅戈尔营收148.21亿元，其中房地产业务营收85.4亿元，占总营收的比例。 占总数的60%，诠释了什么叫“卖衣服不如卖房子”。
回顾雅戈尔的发展历程，虽然第一桶金来自于卖衣服，但真正让雅戈尔荷包暴涨的是对宁波商业银行的投资。 上市六个月后，套现100亿元。 在参与投资之前，雅戈尔的利润仍仅为千万元级别。
可见，金融投资与服装生产的利润规模并不是一个级别的，因此不少服装巨头也热衷于参与股权投资，比如雅戈尔、朗姿、七匹狼等，都是典型的“产业+”投资”业务结构。
IIR研究院数据显示，雅戈尔最早涉足金融投资，但七匹狼担任LP次数最多，涉及多个行业，包括金融科技、节能环保、互联网消费、高科技等。 ， ETC。
七匹狼部分投资项目
然而，“分散净投资”未必能带来高回报。 从七匹狼最新年报来看，公司去年净利润仅为1.51亿元，同比下降34.85%。 服装业务的低迷固然影响了其业绩，但从公司过往年报来看，其房地产板块一度占主营业务收入50%以上，公司利润大幅下滑，与此不无关系。事实上，房地产行业已经进入下行周期。
所以，进入所谓的暴利行业也有两方面的原因。 当副业蓬勃发展时，固然能为公司带来多重回报，但多轨经营的风险往往更大。 副业一旦失败，就很难重拾主业，市场或许无法再给企业第二次机会。
另外，有的企业热衷于多元化投资，但很容易想一想，甚至可能为了副业而“拆东墙补西墙”，拖累主业。企业陷入泥潭。
几个正在走下坡路的民族服装品牌似乎经历了多元化投资。 例如，拉夏贝尔2016年向咖啡品牌投资375亿美元，试图打造拉夏贝尔生活圈。 但回顾拉夏贝尔2016年的营收规模，也仅为85.51亿元。 无论怎么看生活网资讯，这也是一项与公司营收规模并不相当的投资。
此外，美特斯邦威还进军互联网，打造了电商平台棒购网和时尚服装平台“友范”APP，但最终都失败了。 森马还在2020年打造了智慧菜场“森火家”，但新鲜空气已经过去，“森火家”的招牌还没来得及打磨。
当然，也有一些服装企业彻底转型成功。 比如杉杉股份早在1999年就转型生产新能源锂电池，甚至在2020年彻底出售了服装业务。储能业务的高景气也带动了更多服装企业跨界-边框，例如SAINT 和Ribo 。
大多数服装企业之所以考虑多元化，是因为服装行业竞争更加激烈，企业希望寻求更高的增长。 由此看来，多元化投资未必就是“毒药”。 关键是企业是否经过深思熟虑，而不是一时兴起； 选定的新业务能否与原有主营业务实现协同； 更重要的是，自身是否有相关资源来帮助开展新业务。
企业为自己寻求更多的出路和利润无可厚非，但如果只是为了追求“赚快钱”而“扼杀”原有的主营业务，那就得不偿失了。
民族服饰还能如何自救？
整体来看，民族服装正在走下坡路，不仅是因为企业管理意识跟不上等内部管理因素，更是因为被时代变迁所迫的无奈。
但令人欣喜的是，目前的服装市场并不完全由国外品牌决定。 还有一批正在崛起的民族品牌，如UR、地速等，还有一批老品牌正在重新散发活力，如李宁、安踏等。 站在服装的窗口期行业改革，关键可能是“聚焦”。
一方面，是注重本土化的需求。 今年618活动期间，女装品牌UR还获得了天猫、抖音、京东女装品牌销量榜第一名。 要知道UR最初是模仿ZARA开发的，如今却完成了中国品牌的逆袭。 原因之一是UR更关注中国消费者，品牌本土化更成功。
磐石资本消费投资合伙人洪世亮认为，UR的设计更符合中国人的审美，而传统欧美品牌需要放眼世界。 他们已经针对中国消费者进行了调整，但尚未完全实施。 这也是UR产品更受年轻人喜爱的原因。 一。
另一方面是需要注重细分场景。 近年来，消费者的消费习惯越来越注重品质。 他们更关心产品能否代表自己的个性和形象，成为社区中的意见领袖。
例如，近年来，随着健康生活理念逐渐深入人心，运动服饰品牌如雨后春笋般涌现。 对于消费者来说，运动服饰不仅仅是一种产品，更是一种时尚生活方式的象征。 比如，它用一条瑜伽裤撑起了数百亿的市场。 当品牌建立起自己独特的理念时，就能成为新生活方式的引领者，赢得更多的消费者。
虽然近两年整个消费市场持续在“消费升级”与“消费降级”之间波动，但更准确的定义应该是“消费分级”。 随着消费者变得更加个性化，不同的消费群体有不同的消费特征，大而全的品牌已经不能满足各类人群的需求。 只有深耕细分场景，才能真正实现品牌价值。
安踏与纺织及高分子材料专家徐伟林院士共同建立安踏院士工作站
最后重点探讨了“国潮”文化的兴起和延伸。 随着Z世代成为主流消费群体，“国潮”潮流正在推动国货竞争力不断提升。 数据显示，90后、00后贡献了超过57.73%的“国潮”购买力。
因此，民族服装品牌也有可以乘势而上的“东风”。 例如，李宁、安踏、波司登、太平鸟等品牌与设计大师合作推出民族时尚联名款等，通过走上国际舞台来提高品牌的话语权。 同时收获了一批新生代粉丝。
总的来说，民族服装品牌纷纷倒下的重要原因之一就是品牌所习惯的传播方式已经无法取悦当下的消费者。 商业意识跟不上市场变化是有原因的。
但无论如何，变化已经发生了。 这是一个新的消费时代。 品牌与消费者之间的关系变得越来越平等。 企业很难用单一的品牌理念来取悦各个年龄段的消费者。 服装企业想要逆袭，需要静下心来重新思考品牌的“性格”。
中国服装市场万亿规模，水大鱼大。 缺少的不是机会，而是对细分领域的专注和洞察。
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